Guide til Flats på DLSR

[tommyfDeltager Neutron star]

Hellooo

Mangler en der rent faktisk virker, dem jeg har prøvet via nettet har ingen effekt på
billedet,, så gode ideer ønskes….canon eos 1100…

[RudiDeltager Neutron star]

Se sidst i denne tråd. Det virkede for mig selvom det er lidt omstændigt:

http://astro-forum.dk/forum_posts.asp?TID=12946

/Rudi B. Rasmussen

[edbbobDeltager Super Nova]

Hej Tommy

1: Tag billeder af noget som er jævnt hvidt. Hvis du tager billeder af en hvid væg, skal du sørge for “blødt” jævnt lys på væggen. Ret lamper VÆK fra den væg du tager billeder af, og sørg for at f.eks. teleskopet ikke skygger. Du kan også bruge et helt hvidt billede på en skærm. Allerbedst er himlen. Hvis du bruger det klassiske trick med t-shirten, skal den være spændt jævnt ud!

2: Når du tager billederne, så sæt iso til 100. Dernæst skal du finde en passende eksponeringstid. Den afhænger af kamera, hvid flade, teleskop mm. Dine flats må ikke være helt hvide eller for mørke. de skal være grå. En måde at tjekke det på, er at kigge på dem. Uden screen stretch skal de være grå. En anden måde er at bruge det som kaldes histogrammet på kameraets display. Her er et eksempel på et histogram:

Det er det gullige til højre. Når man tager flats skal toppen af histogrammet ligge ca. i midten. Ligger toppen til højre skal man eksponere korte tid (ellers bliver ens flats for lyse). Ligger toppen til venstre er ens flats for mørke, og dermed skal man eksponere længere.

3: Tag rigeligt! Gerne 50 eller mere.

4: Vigtigt! Du må ikke pille ved fokus mm. på teleskopet. Ideen med flats er at måle “jævnheden” på belysning af chippen, og den ændrer sig, hvis man skifter fokus.

Vh

MortenEDBBOB2015-01-04 21:08:56

[tommyfDeltager Neutron star]

Takker for begge svar, ser lige på det
er det dette du mener, med histogrammet…
Jeg har flyttet den gule der hvor du mener og den grå var den gamle plads.

[Søren HansenDeltager Giant]

Lige for at præcisere, skal flats ligge der hvor vi målte med håndholdt belysnings måler, nemlig et 18% gråkort ?

[swr Giant]

Er det ikke tilstrækkeligt, sådan rent teoretisk set, at holde eksponeringen under der hvor sensoren bliver ulineær?

Det vil sikkert variere afhængig af kamera modellen, men der er vel ikke krav om at eksponere 50% hvis kameraet er lineært helt op til næsten 100%?

Mvh Søren

[edbbobDeltager Super Nova]

@ Tommy, Søren og Søren

Det vigtige er at man ligger nogenlunde midt i (nogen siger 2/3) brønddybden. Dvs. at hver pixel har et maksimum for hvornår den ikke kan registrere flere fotoner. Fylder man brønden bliver pixel’en bare hvid, og så kan man ikke bruge sine flats. Tilsvarende kan man også underbelyse, så ens flats bliver meget mørke, og så opstår der problemer med at de bliver meget støjfyldte.

Man kan tjekke sine flats på flere måder. Spørgsmålet her gik på DSLR, og de har næsten allesammen mulighed for at vise et histogram på displayet. Det er en nem måde at tjekke hvor i chippens eksponeringsområde man ligger.

Hvis man virkeligt har styr på sit kamera kan man godt gå højere op end 50%, men ligeså snart man fylder brønden på bare én pixel ligger man for højt. Derfor er mit forslag at man til at starte med vælger 50%. Når man synes man har styr på det, kan man begynde at eksperimentere.

Vh

Morten

[tommyfDeltager Neutron star]

Prøvede i dag, men jeg for næsten lige lodrette diagram ala 3 pixel bred,, prøver igen i morgen..

Og PS er det i Z akslen du mener man skal ca 50% op, eller i X?
TommyF2015-01-05 23:04:13

[edbbobDeltager Super Nova]

Jeg er ikke helt med på, hvad du mener med z aksen?

Billedet med histogrammet ovenfor er bare et eksempel jeg kunne finde på nettet. Til venstre kan man se at histogrammet er af billedet med havelågen. Når man tager flats vil billedet være mere ensartet, og dermed bliver toppen smallere. Det vigtige er at den “topper” ca midt på den vandrette akse.

Vh

Morten

[Anonym Super Nova]

Kære venner. Det er slet ikke så vanskeligt og omstændeligt. Sæt dit kamera på AV indstillingen og på iso 100. Smæk en klud foran objektivet og op mod himlen. Så klarer kameraet resten til UG. I øvrigt også den anbefaling, som Deep Sky Stacker anbefaler i vejledningen!

Mvh.johannes2015-01-05 23:51:17

[tommyfDeltager Neutron star]

He he,, der kan hurtige gå tech i den, men nogle er de nemme løsninger de bedste, den vil jeg også prøve Johannes….

[kenneth.sneisDeltager Super Giant]

Hei

For meg fungerer det ikke å benytte AV innstillingen og ISO 100 på mitt canon 1100Da. Bildene blir da alt for mørke. Hvorfor vet jeg ikke …

Her er en annen tråd ifra da jeg utforsket

http://astro-forum.no/forum_posts.asp?TID=11041

Så nå benytter jeg utelukkende histogrammet. Legge meg på mellom 50 og 75 %. Det gir gode flats.

Forhold som dugg o.l på sekundærspeil (og hovedspeil) kan gi ganske store utslag i hvilken lukkertid som trengs. Så har derfor bevist valgt å ikke lage meg en “mal” som alltid følges. Som regel er det 1-4 testskudd før det hele sitter.

[tommyfDeltager Neutron star]

Fik testet med flats, tror MÅSKE jeg er på rette vej, men et må vise sig…

Her er et foto taget uden darks med med flats.
Men hvorfor for jeg de mange farvede baggrund :-))

Eos 1000D, RAW data, men Torbens Lysforurenings filter isat.
Processed i Nebulosity…

1. kalibrede raw foto
2. Stackede foto
3. Color convert
4. Digital behandling

1. Burde det ikke være den korrekte fremgang måde..
2. Og hvordan finder men en konvertering maske når det lysforurening filter i isat.

[JohnDeltager Nova]

Hvis man bruger Nebulosity er denne video et must. Han er en grundig mand – den varer 45 min, men er absolut værd at bruge tid på!

link til Nebulosity

[tommyfDeltager Neutron star]

Takker, ja kender godt gutten og hans YT videoer, hyggelig fætter 🙂

[Forfatter]

Indlæg