M31 foto ABC ?

[soeren Main Sequence]

Jeg har prøvet at at tage billed af m31 (5*30 sek) men jeg syntes ikke det giver et pænt output:

Med en C80ED-R + canon 350mm. iso 1600

Er der nogle foreslag til X-tider og iso ?

ps: Hvilke formater er bedst .raw .fit mv ?

mvh Søren

[ole Main Sequence]

Hej Søren,

bare for en start og for at gøre det kort samt opnå et rimeligt resultat ville jeg gøre flg.:

– tag f.eks. 5-6 RAW billeder af 5min. ved iso800 (kræver nok autoguiding)
alternativet tag evt. 10 (eller gerne flere billeder) a 2-2½min. med iso1600 (u. guide)
Det kan være at du bliver nødt til at smide 50% væk pga. dårlig tracking, så derfor tag mange billeder.
– med telescopet afblændet tag nu f.eks. 5-10 darks ved SAMME eksponeringstid.
– Sorter de dårlige M31 billeder fra.
– Brug Deepskystacker (gratis) til at stacke med (kan også includere dine darks).
(du må lige prøve dig lidt frem med dette program. Det er forholdsvist nemt at gå til.)
– Gem de færdige i f.eks. TIF (16bit)
– Du kan nu “lege” med billedet i f.eks. Photoshop.

Når du bliver lidt mere øvet, vil du selv kunne se hvor du skal ændre/forbedre i forhold til denne “formel”. Husk, der findes MANGE måder gøre tingene på.

Håber det hjælper dig lidt videre…

Mvh
Ole

[soeren Main Sequence]

Deepskystacker..

Det vil jeg prøve er på vej til min disk….

Jeg bruger pt. MAXDSLR + Photoshop 6..

Hvis det bliver klart kan jeg prøve din formel

Mvh Søren

PS: hurtig tilbagemælding det kan vi li …

[mstauningDeltager Black Hole]

Altid RAW, og gerne så mange subs som muligt. ISO 400 til ISO 800. Der kommer nemt for meget støj med ved de høje ISOs.

Når du nu bruger MaxIm så optager du jo i FITS, hvilket giver dig mange muligheder.

Optag i RAW Mono hvis du kan sætte den til det, da det giver flere muligheder med darks/bias også videre.

Marker center af M31 og vælg Area i infovinduet, og aflæs maks ADU. Hvis den ikke kommer over 65000 så behøver du ikke afblænde noget.

Du kan også “nøjes” med 30 sek, men så skal der også en 20-30 stykker til ved en lav iso, eller mange flere jo højere ISO du bruger.

Optag gerne en time total ved ISO400 med en kerne med en max mellem 40.000 og 60.000 adu. Kan du ikke opnå det med din expotid skal du bare gange tiden op. Så hvis du holder ca 20.000 i center af M31 så gå for at optage 2 timer. Gør du det ved ISO1600 – gå efter 4 timer.

Håber det giver mening, men hvis du ser lidt på dit billede. Så har du optaget 2½ min, hvis du så har stakket det som sigma klip så for du det bedste af alle stakkemetoder! Men 2½min af et deepsky objekt er meget lidt. Så kan du ikke gå over 30sek så hold dig endelig til det, men tag mange flere af dem. Gerne rigtigt mange, 30sek kan godt hive meget ind. Du må så afgøre om du vil tage lidt flere ved iso1600 for at slippe af med støj. Eller om du vil tage lidt flere ved iso800 for at få det samme med ind. Lige meget hvad så skal du nok regne med at bruge lang tid på et objekt, for at få nok med til at overdøve støjen.

Her er 60sek optaget med mit Sbig gemmen en 8″ f/6,3 SCT:

Det er DDP behandlet for at vise hvor lidt der kommer med, et skud af 60sek IR-Cut filter.

[soeren Main Sequence]

Så er det vel et ok resultat jeg er endt på med…. så mangler vi bare det bliver klart så

jeg kan prøve med noget autoguide og evt min 10″

mvh Søren

[mstauningDeltager Black Hole]

Jeg vil sige at taget i betragtning hvad du har gjort, og hvad du har brugt. Så er det faktisk et ganske godt billede.

Din 10″ skal du nok ikke bruge… Bare se hvor lidt min 8″ hiver ind, det er kun kernen du ser her. Skal jeg have hele M31, så er det en mosaik på en 7-8 billeder. Og skal der komme noget med på – så skal der en 10stykker af hver, i 4 kanaler. Det er så 40 frames pr billede x 8 = 320 frames! Det kommer til at tage lang tid, regn med det meste af vinteren.

[soeren Main Sequence]

Så fik jeg afprøvet lidt forskellige exp. Tider, og da CG5-montering ikke stod super godt, kunne jeg kun presse exp. Op på 60sek.

Jeg startede med at tage nogle 30sek. skud(ca. 16 light + 4 dark) uden Maxdslr.

Imens jeg fik taget den serie, fik jeg tilkoblet PCen.

Klokken havde nu rundet 1:00 og byens gadebelysning slukkes så nu kunne det jo ikke gå galt. Men men men…..

Jeg fik nogle rigtig gode 60sek iso 800, ja det blev til 36 stk.(27 m31 + 9 m45) og som M.S. oplyste ville støjen på billederne blive reduceret noget.

Det var også det der fremgik på skærmen på min bærbar.

Jeg lavede lige en fejl 40….

Da den spurgte om jeg ville gemme billederne, nej tænkte jeg for jeg havde sat maxdslr op til at lade dem ligge på cf-kortet.

MEN NEJ !!!!!

2 ærgerlige timer med klar himmel misbrugt.

Så næste gang der er klar himmel er formelen: 20-50 exp. På 60sek ISO 800 + 4-6 darks

ED80, Canon 350, 6min exp. 30sek/skud (ca.16 light 4 dark), Focus Harmann maske.

? hvad er:

1. Bias(maxdslr)

2. Flats(maxdslr)

3. Dark flat(DeepSkyStacker)

4. Offset/bias(DeepSkyStacker)

Mvh Søren

[andreas Super Giant]

Hej Søren, billedet du har taget er da med mere “farve” end de tidligere, er det også fra i tirsdags? Et af de første inden computeren blev tilsluttet? Det giver i hvertfald lidt liv med farve forskellene. Vi bliver sku’ bedre og bedre 😉

Andreas

[mstauningDeltager Black Hole]

Hvad er:

1.

Bias(maxdslr)

2. Flats(maxdslr)

3. Dark flat(DeepSkyStacker)

4. Offset/bias(DeepSkyStacker

1) Er den udlæsnings støj som alle kamera’er har – Bruges til at fjerne støj med, er ikke nødvendig hvis man bruger darks i sammelængde som sine lights.

2) Er den forskel i lysfølsomhed som alle pixels har, sammen med evt støvpletter og hvis ens teleskop nu er glad for at samle mest lys et sted på chippen. Dette billede kan så udligne belysnings forskelle i dine “light”-billeder.

3) Dark flat, er darkframes som bruges til at fjerne varmestøjen i dine flatframes.

4) Offset/bias, er helt det samme som en bias frame, dog mener jeg at man her også kan indstille et offset. Et offset bruges til at være sikker på, at efter fratrækning af Darks, Bias og evt flats – Så er der ikke nogle pixels er udlæser 0. Dette er vigtigt, da en pixel med værdien nul aldrig kan strækes til andet end nul. Dette kan så give sorte pletter på dine billeder. Offset kan også sættes i MaxIm og mange andre programmer.

[mstauningDeltager Black Hole]

Hvordan ser de så ud?

Her en Bias frame fra mit kamera:

Og en Darkframe:

Og en flatframe:

Hvordan du laver bias og darks er det samme, du sætter bare låget på teleskopet og tager nogle billeder af det 🙂

Flats mener mange er noget af en videnskab… Det er ikke sandt!

Der er bare et par småting der skal være iorden:

1) Du må ikke flytte på fokus, andet end det som den flytter sig i løbet af natten.

2) Du må ikke justere vinkelen kameraet sidder på teleskopet. En flat virker kun i samme vinkel.

3) Du må ikke lave dem for lyse.. Altså måler du den højeste værdi på billedet må den ikke overstige en værdi på 30.000 og skal helst ikke komme under 10.000.

4) Det skal være diffust lys der laver dem.

Ellers er der frit slag, jeg har prøvet at bruge månelys på en græsplæne. Lyskasse, himmelen lige omkring solnedgang, og omkring solopgang. Skyer er også prøvet, et kælderloft belyst af flere inddirekte lamper. En t-shirt over teleskopet, også tage lyset under et træ en solbeskinnet sommerdag. Alle som en har givet gode flats, som alle ikke har kunnet fjerne gradienter fra lysforeningen… Men det er heller ikke det en flat skal.

[tommyfDeltager Neutron star]

Æhhh, MS, er der ikke noget om at du manuelt stacker dine flats og bias?

[mstauningDeltager Black Hole]

Joda det gør jeg, men det er ren nørderi 🙂 Men hvorfor tænker du på det?

[Forfatter]

Indlæg