Mørkestrøm

[ovecDeltager Giant]

Hej Astro fæller

Jeg har et problem når jeg tager astro foto med miit SONY A200 kamera: mørkestrømmen er stor i den end ende af billedet. Selv om jeg trækker mørkestrømsbillede fra mine fotos så kan det ikke helt kompensere for mørkestrømmen. Det ses som hvide hjørner på de færdige billeder, jeg laver md IRIS.

Nederst er et mørketrømsbillede optaget ved 800 ISO i 5 minutter ved en temperatur på 4 grader Celcius.

Jeg har slukket for kameraets display, da det siges at forøge sensorens temperatur.

Jeg er interesseret i at vide:

1. er dette normalt?? Eller er det et mandags kamera?

2. kan man gøre noget?

For at få et billede af, hvad der er normalt, så vil jeg bede dem, der har lyst til det, at sende et mørkestrømsbillede til mig til Ove@bodysoft.dk . Venligst fortæl kamera, ISO og exponeringstid.

Med venlig hilsen

Ove Christensen

[hoestDeltager Nova]

Hej Ove
har du huset at dække det lille søgehul det kunne godt se ud som falskt lys på ccd via spejlet

[lazze Asteroid]

Hej Ove

Exakt sådan här “amp glow” hade jag med min Sony alfa 100.

Jag lyckades inte kompensera bort det vid längre exponeringstider heller. När kameran gick sönder bytte jag till en Canon 450 där man lyckats få bort det på något sätt.

Mvh

Lasse

[mstauningDeltager Black Hole]

Ser helt normalt ud – Ligner en svag udgave af min Nikon D50.

[mortenDeltager Super Nova]

Dark kalibration er vejen frem. D.vs. du skal tage dark frames

[wiebenDeltager Nova]

Det ligner som tidligere nævnt amp glow. Fratrækning af darks burde hjælpe meget, med mindre hjørnerne er udbrændte.

Det er vildt meget forskel fra model til model. Jeg har prøvet med 3 forskellige Nikons D80, D300 og D700. De 2 sidste er rigtigt gode, men D80 kan slet ikke sammenlignes med de 2 andre. Der er ganske enkelt for meget støj på.

Nu kender jeg ikke det omtalte sony kamera. Canon D350 og D300 har også amp glow, men der er rigtigt mange der har vist at man sagtens kan tage utroligt flotte billeder når der trækkes darks fra.

[mstauningDeltager Black Hole]

Og D50 er værre end D80! Har prøvet begge 🙂

[ovecDeltager Giant]

Tusind tak for jeres svar.

Det hjælper ikke at afdække søgehullet, desværre.

Når jeg tager astrofoto så tager jeg også mørkefeltsbilleder (darks) som bliver trukket fra fotos. Problemerne er der alligevel, se billedet nedenunder (her ville man kunne få langt flere detaljer i M31, men så bliver de lyse hjørner meget større… Billedet er lavet af 10 x 5min exponeringer, 400 ASA. Der er taget 4 mørkefelts billeder, der er midlet før de trækkes fra de enkelte fotos. Endelig er de 10 fotos summeret).

Det lader til at den eneste løsning er et nyt kamera til astro foto…

Med venlig hilsen

Ove

[ovecDeltager Giant]

Det lykkedes ikke at få billedt med, her kommer det

Ove

[mortenDeltager Super Nova]

Ove, du har ikke medsendt billedet.

Der er med næsten 100% sikkerhed ikke tale om falsk lys men om infrarødt lys der udsendes af forstærkeren i din chip, såkaldt amp-glow (på godt dansk). Denne forstærker er slået fra under optagelsen i astrokameraer, men kører i normale DSLR kameraer. Derfor får du disse røde kanter i billedet. Heldigvis kan de kalibreres væk ved at tage dark frames. Disse skal tages under nøjagtigt samme omstændigheder, herunder være lige så lange, som dine light frames (d.v.s. billederne af dine objekter). Du skal så have noget astro-software, der kan fratrække darks fra dine lights før billedet bliver debayeriseret – f.eks. maxim, som mange af os bruger eller f.eks. det gratis deepskystacker. Når du stadig har din amp-glow efter dark kalibrering, så er der et eller andet galt i den kalibrering. Amp-glow skal kunne kalibreres væk. Prøv at test med den funktion i kameraet, der trækker een dark fra dine lights (støjreduktion hedder det i nikon). Her skulle din ampglow gå væk, også ved du om det kan lade sig gøre.

Meen, et astrokamera er skønt, det kræver dog at man altid har PC med.

[mortenDeltager Super Nova]

Hvordan ser det ud hvis du tager een dark, og bruger den som light og kalibrerer med de andre?

[mortenDeltager Super Nova]

Ove, en helt simpel ting. Har du husket at optage og kalibrere RAW billeder? De darks du har vist var deBayeriserede. Jeg har ikke prøvet det, men kan forestille mig at man får alle mulige fejl ved at kalibrere på deBayeriserede billeder, hvis det så ovenikøbet er i jpg format så er det formodentligt helt forfærdeligt.

[ovecDeltager Giant]

Hej Morten

Tak for gode råd.

Jeg optager altid i RAW. Så bruger jeg det gratis program IRIS. Det omsætter til Bayeriseret billede. For at sende et billede med har jeg lavet en JPG kopi i IRIS som er vist her.

Jeg optager altid forst astro foto, så et passende antal darks, så et passende antal offsets (næppe nødvendigt med mit kamera, men jeg gør det) og om morgenen optager jeg et passende antal flats.

Dernæst laves middel af offset, af dark og af flats. Alt i Bayeriserede billedet. Disse master offset, master dark og master flat trækkes så fra hvert enkelt astro foto. Så omsættes fort til farve. Dernæst kalibreres de så man kan stakke dem, og endelig stakkes de. Og gemmes.

De billeder jeg har vist her er omsat til jpg og dernæst kogt ned pixelmæssigt til under 300 k.

Så vidt jeg forstår det sidste brev foreslår du, at jeg skal lave et test ved at behandle serien af darks som det var en serie astro fotos. Det vil jeg gøre. Resultatet skulle jeg blive nul.

Sådan som jeg ser det er problemet, at ude midt i billedet er der typiske pixelværdier på omkring 50. I dark billedet er der en værdi i hjørnet på omkring 3-400. Derfor fremkommer problemet fordi når man trækker to næsten ens store tal fra hinanden bliver resultatet ret usikkert.

Med venlig hilsen

Ove

[mortenDeltager Super Nova]

Hej Ove

Med farvebilleder er det vigtigt at du laver kalibreringen FØR billederne deBayeriseres. D.v.s. dark subtraktionen skal laves som det aller første OG på de rå billeder (det samme gælder flats). Kalibrering virker på pixel niveau, og deBayerisering fjerner dig fra pixelniveauet. Det er derfor den ikke virker for dig. Jeg kander ikke IRIS og kan derfor ikke rådgive dig præsict om hvordan man gør. Mit råd vil dog være at koncentrere dig om at få den amp-glow væk med dark kalibrering og indtil da glemme alt om flats og bias frames. Amp-glow kan altid (?) fjernes med kalibrering. Den giver mere støj, og der kan være alle mulige gode grunde til at investere i et astro-kamera. Amp glow bør dog være et stykke nede på listen

Her ser du et billede af amp glow i en kun 30 sek frame fra mit nikon d70

Masser af amp-glow

Her ser du så den dark kalibrerede frame. Amp-glow er væk, men der er en anden støjkilde, nemlig banding. Den er giftig fordi det er et støjmønster, der varierer fra frame til frame, og således IKKE kan kalibreres væk. Du er jo “gammel” støj-ekspert fra din tid med K+kanaler, så analyserede du støjen i det kalibrerede billede med en fft, så ville du få lodrette streger. DET ville være en rigtig god grund til at se sig om efter et andet astrokamera.

Nogle astrokameraer (herunder mit orion) har dog også en smule amp-glow, så du kan lige så godt lære at få has på den. Her er en 300s dark fra mit orion kamera strukket så 3 ADU værdier fylder alle 256 niveauer i jpg framen. Amp glow i øvre venstre hjørne. Det ser man ved de lave udlæsningshastigheder, som jeg er nødt til at bruge med den labtop jeg har.

Støje kan dog kalibreres væk.

Morten

morten2009-10-18 19:36:46

[Forfatter]

Indlæg