LRGB mm hjälp – TACK!

[gais Main Sequence]

Som ni vet hat jag just blivit en LRGB snubbe = mycket att lära.

Fråga 1)

Jag kör L bin 1×1 och RGB bin 2×2. Enligt uppgift finns det liten anledning att köra RGB i bin 1×1.

Istället är det smartare att lägga tiden på L bilderna istället.

Rätt?, även med Kodak chip?

Fråga 2)

Idag tar jag t.ex en sekvens enligt följande:

L bin 1×1 20x5min

R bin 2×2 10×2,5m

G bin 2×2 10×2,5m

B bin 2×2 10×2,5m

Är det smartare att köra även RGB i 5m iställtet för 2,5m och istället kanske minska antalet subbar?

Fråga 3)

Om man kör Ha som L – hur mycket längre sub samt total exponering krävs i jämförelse med L?

Fråga 4)

När jag skapar en LRGBbild i CCDStack skalas RGB (bin 2×2 subbarna) upp 100%, alltså till samma storlek som L subbarna (bin 1×1).

I Maxim sker med automatik det motsatta, alltså L filerna skalas ner till RGB subbarna storlek – bilden blir 50% mindre.

Sannolikt ger Maxims lösning mindre brus, men en 50% mindre bild.

Av logiska skäl känns CCDStacks lösning trevligare (varför skall man annars köpa ett stort chip?).

Vad är bäst rent bildmässigt?, uppskalning i CCDStack ger ju större stjärnor på RGB subbarna – dock ser det alldeles prima ut när väl färgbilden är skapad.

Fråga 5)

Här väljer man lämplig exponeringstidsratio mellan L och RGB?

Idag köra jag enligt “fråga 1” ovan. Typ L 50% av totala tiden och RGB delar på resten.

Kommentar?

Fråga 6)

Är det smart att köra samma exponeringstid och antal subbar på alla RGB subbar (alltså per färg)?

Jag fattar att svaret beror på vad man skall fota, men anledningen till min fråga kommer från DSLRvärlden där ration inte är samma i en Beyer Matrix (50% grön samt 25% röd och dito blå).

Skall man köra samma ratio även med LRGB foto som basis?

Fråga 7)

Är det smart att montera in ett UHC (light polution filter) som sitter framför sensorn.

Alltså LRGB + UHC?

Jag har bra erfarenhet av UHC/CLS filter från DSLRvärlden, men kan man applicera denna ide även i LRGBvärlden?

Om inte annat blir detta mycket glas fotonerna skall passera vid varje exponering, men och andra sidan kan man göra längre subbar och därmed lägre S/N ratio.

Kör någon såhär?

Fråga

Denna fråga bygger på “fråga 7”. Iställtet för UHC kör man lämpligen Ha som L – då finns knappast Light pollution problem.

Men Ha kräver sannolikt klart längre och fler exponeringar än L+UHC.

Kommentar?

Fråga 9)

Varför går jag inte och lägger mig?

Fråga 10)

När ni guidar, vad kör ni EQ6 samt HEQ5 användare för uppdateringsintervall vid guidning.

Jag har kört jäkligt kort (0,5s), men upptäckte att det blev klart bättre med 2s (rundare stjärnor).

Troligen har jag jagat seeing. Frågan är vad är en bra tid?, Vad kör ni?

Tiden beror självklart på monteringens kvalitet (ju längre tid ju bättre borde det vara) – därav är frågan riktad till SkyWatcher användare.

Fråga 11) Näst SISSSSSSTA

Har någon EQ6/HEQ5användare EQMODerfarenhet?

Fråga 12) SiSSSSSTA

I Maxim upptäckte jag hur trevligt det är att använda PinPoint (samt GSO 1.1 katalogen) för att hitta var man är på himmelen.

Men jag fattar inte hur jag enkelt centrerar objektet som t.ex just nu ligger nere till vänster i bilden.

Logiskt känns att man syncar objektet, gör en ny Goto – och nu borde det ligga centrerat, eller?.

Hur fanken gör man?

Är problemet att SkyWatchers montering inte supportar sync fullt ut? (EQMOD gör), eller har jag missuppfattat hur man gör?

Hoppas på bra svar inom kort.

P.S Känns konstigt att jag inte funnit svar på ovan då jag plöjt rätt många dedicerade böcker den sista tiden om just LRGB D.S

//Mattias

[mstauningDeltager Black Hole]

Sammen sætter lige et svar offline og poster iløbet af dagen, man kan løst sige:

1) Mener nogle, andre mener der er fordele ved RGB 1×1.

2) mål maks adu på objektet og sæt tiden derfra.

3) Aner det ikke

4) MaxIm – Align på L billedet så bliver alle som i CCDSoft.

5) Afhænger af objektet og hvor meget støj der er på hver frame.

6) Gør det nemmere med Darks. G2V måling og RGB skalering.

7) NEJ

8) Kræver at objektet udsender det meste af lyset i Ha.

9) Du må ringe og spørge en ven 😉

10) AO så kort som muligt, Normal 1-3 sek.

12) analyse – pinpoint, når færdig telescope Sync on Solved position – Goto. Så er du i center. Eller Sync, og udnyt guideren… Du kan jo fintrimme center via guiderfanen, så sæt den til at lave en masse korte fokusexpos og bevæg via guiderfanen.

[Mogens.BildsøeDeltager Nova]

Hej Mattias, som novice er jeg RET imponeret af din m51 som vist i den anden tråd. Den står super skarp og kontrastrig.

Michael: Dine svar til ovennævnte spørgsmål vil jo udgøre en hel lærebog. Ku’ man få et eksemplar, når du poster det til Mattias?

---

Hilsen Mogens B.

[mstauningDeltager Black Hole]

Også den lange:

1) RGB i Bin 1×1 giver to fordele: Hvis din Lum ikke bliver god, har du stadig gode detajler i RGB. Farve overgange bliver ikke så hårde, selv tager jeg altid RGB i samme bin som L.

2) Jeg tager altid lige et par test skud i hver farve, så jeg er sikker på at der kommer nok med. Måler så hvor mange ADU der kom på det mest lyse af mit objekt, og stopper når vi når 50.000 eller deromkring i en af farverne. Det bliver så RGB tiden.

3) Har aldrig prøvet det, bruger nogle gange Ha som et extra lag i PhotoShop.

4) MaxIm skalere også op, men det kræver at du bruger L som alignmaster. Du kan også selv skalere dine RGB, i MaxIm under Edit – DobbelSize.

5) Kommer an på hvor meget jeg når at få af objektet. Hvis jeg er kommet op på 10 af hver, så tager jeg gerne derfra dobbel op af L. Så hvis der er nok af farverne til at fjerne støjen fra dem, så vinder man ikke meget mere ved flere, man vinder altid noget. Så det nytter ikke meget at have 100 x 10min L også stakke 5 x 10min RGB ind…

6) Bruger selv forholdet 1:1:1 når jeg optager, ikke når jeg sammensætter LRGB. Men underoptagelsen gør jeg, det gør det nemmere med hensyn til darks, og man skal ikke rode med sådan noget her: hvis jeg nu fik 10R, 8G, 12B hvordan sammensætter jeg så det, når R nu er 2min, G er 3min og B er 5min!!!

7) Her mener jeg at det er nemmere at fjerne i behandlingen, og den extratid der skal bruges på hver sub bedre kan bruges på at hive flere subs ind.

10 ) Her vil jeg holde på – Hvad PE’en på din montering kan trække! På min CG5 kan jeg snildt bruge 0,2 sekunder uden at jagte seeing, men på CGE ville jeg hurtigt jagte seeingen og kan bruge 10 sekunder hvis jeg vil. Så vælg endelig det der virker for dig, men husk nogle gange kan du bruge kortere og andre gange længere. Men det er især hvor agrasivt du stiller guideren der bestemmer hvordan det bliver.
Så hvis du bruger 1 eller 2 sek, og har sat det hele til at korrigere 100% hvergang – Så jagter du meget nemt seeing. Men hvis du kører 1 sek og korrigere 50-70% hvergang så jagter du sikkert ikke seeing.

12) Som sagt kan du enten bruge Sync også Goto, eller også guiderfanen – Eller lige træne Center fanen – Så klikker du med højremusetast der hvor du vil have center til at være, og vælger Center Here! Det var det.

Nåe det blev ikke så langt 😉

[mstauningDeltager Black Hole]

Og i må jo bare spørge ind til det.

Fandt lige ud af at det behøver jo ikke være en bog hver gang 🙂

[Forfatter]

Indlæg