- Dette emne har 73 svar og 8 stemmer, og blev senest opdateret for 9 år, 9 måneder siden af Lars Malmgren. This post has been viewed 1950 times
-
Indlæg
-
henrik.schneider- Nova
Lars Malmgren wrote: Hej Henrik,
Jeg har ikke nogen tegning, men jeg skal tage en stribe nærbilleder af min tester og poste dem med forklaringer. Og du er meget velkommen til at kopiere!
Hvis du kan tage et par gode foto’s af lige netop lysdioden placering iforhold til knivsægget, gerne illustrered med hvordan justering af knivsæggest påvirker lyset fra lysdioden, hvis overhoved.¨
jeg takker
bentl- Planet
Hej Lars
Lars Malmgren wrote: Jeg har ikke nogen tegning, men jeg skal tage en stribe nærbilleder af min tester og poste dem med forklaringer.
Dem glæder jeg mig også til. Jeg er selv i gang med at bygge min, så alle gode ideer kan man jo altid bruge. Håber jeg også kan “stjæle” nogle af dine gode ideer
mvh
Bent
Lars Malmgren- Super Nova
Hej igen,
Så har jeg taget nogle fotos af testeren.
Den er bygget efter de forhåndenværende søms princip.
De mekaniske dele er nemlig ikke særlig kritiske, sålænge bevægelsen i X og Y akserne kan gøres nogenlunde præcist.Der findes grundlæggende 2 forskellige modeller, nemlig en Moving source og en Fixed source.
Foucault oprindelige tester er en fixed source. Det betyder, at lyskilden ikke flytter sig, når man flytter knivsæggen.
Min tester er en moving source.Grundlæggende handler det om, at have en base eller fod, hvorpå man har en slæde, der kan køre frem og tilbage langs den optisk akse.
Og slæden skal også på en eller anden måde kunne køre sideværts vandret og vinkelret på den optisk akse.
Højden justeres med bøger og blade indtil det passer.Der er nogle justeringer, som jeg vil lave på min tester på et tidspunkt (snart).
For det første har jeg monteret dioden på en arm, der kan drejes.
Det er ikke nødvendigt, og jeg kan faktisk ikke huske hvorfor jeg byggede den sådan.
Jeg har nok set noget lignende på en eller anden web-side.I stedet for vil jeg fjerne armen og bore et hul i den lodrette plade.
Dioden skal så monteres fast i hullet.Det betyder, at jeg kan sætte en Ronchi “screen” foran dioden, så lyset passerer de tætte streger, der er på sådan en. Selve knivsæggen er nemlig allerede lavet sådan, at den let kan tages af.
Det gjorde jeg for at den skulle fylde mindre under transport.
Men nu betyder det, at jeg kan montere denne Ronchi screen, så at den både dækker dioden og stikker op over det lodrette bræt.
På den måde kan testeren også fungere som en Ronchi tester.
Og det er let at omstille den tilbage til en foucault test.Jeg skal nok forklare mere om Ronchi test senere (jeg har endnu ikke prøvet den, men kender teorien. Giv mig lige lidt tid til at få lidt erfaring 😉 )
Ok, her kommer billederne.
I er velkommen til at gemme dem på jeres pc.Her ses testeren den side, der vender væk fra spejlet. Den blanke metalplade er knivsæggen. Jeg ved ikke om det kan ses, men lige nu har jeg tapet et rigtig knivsblad på for at få en renere og mere skarpt defineret kant.
Men det er ikke nødvendigvis smart, for man kan let skære sig i mørket.
Til venstre på den vandrette plade kan i se et stykke gevindstang, der går igennem. Med den kan jeg vippe slæden og derved vippe knivsæggen mod højre.
Den opmærksomme har opdaget, at min tester fører kniven ind fra venstre mod højre – altså modsat eksemplet kom postede tidligere. Det er helt ok, de beskrevne principper er de samme, der er bare byttet om på højre og venstre. Men i skal være obs på dette, hvis i sammenligner jeres egne foucogrammer med andres!
Helt neders til højre ser i også den knop, der drejer den anden gevindstang.
Her er så et billede fra den side, der vender mod spejlet.
Her ses den arm, som jeg vil fjerne. Og de clips, som metalpladen/knivsæggen trykkes fast i. Bemærk også den stump alu-plade, som gevindstangen gør igennem. Der er en alu-plade på hver side af slæden. Den ene har jeg skåret gevind i med en helt alm gevindtap. Når jeg drejer gevindstangen vil den derfor trække eller skubbe slæden.
Og fra den ene side. På den brune plade på slæden sidder der en tænd-sluk kontakt og et potentiometer til at justere lysstyrken. Batterierne sidder i en gammel cykellygte, som ikke længere virker, men selve batteri-delen var ok.
Den anden side. Her ser i den lodrette gevindstang gå igennem slæden.
Og her har jeg løftet slæden. Slæden kan altså rotere om den samme gevindstang, som bruges til at føre den frem og tilbage.
Og så et par nærbilleder.
Jeg håber i blev lidt klogere. Alle stumper kan fåes for få kr i byggemarkedet.
Spørg endelig, hvis i er i tvivl om noget. Og jeg tager gerne flere billeder, sig blot til 🙂
Lars Malmgren- Super Nova
henrik.schneider wrote:
Tag et kig på denne tegning og sig til hvis der er noget du er itvivl om.Hej Henrik,
Tak for diagrammet.
Jeg kan sagtens lodde et simpelt kredsløb sammen, men jeg kan ikke opfinde sådan noget.
Så det er meget brugbart for mig!Et spørgsmål.
Min nuværende strømforsyning på testeren er 3V.
Hvordan vil kredsløbet håndtere det ? Er det nødvendigt at gå op på 9V ?
henrik.schneider- Nova
Hej Lars
LM358 kan faktisk godt arbejde ned til en forsynings spænding på 3volt MEN udgangen “kræver” 2volt mellem forsyning og load.
DERFOR desværre nej, jeg vil foreslå du bruger et 9volts batteri som forsyning.
Det er nok lidt “over-kill” med en strøm generator til styring af styrken fra en lysdiode, og så dog – fordi:
En lysdiodes lysstyrke afhænger egentligt ikke af spændingen over den, men af strømmen igennem den, en Lysdiode begynder først at lyse ved ca. (bemærk ca.) 1.2volt og så død den hvis strømmen kommer over dens maksimum som kan svinge lidt.
Derfor hvis man styrer strømmen til lysdioden, så har man kontrol.
henrik.schneider- Nova
En lille kommentar til din opstilling:
Jeg ved faktisk intet om sådan tester, men jeg troede det var vigtigt at lyskilden var så tæt på knivsægget som muligt for at opnå bedst resultat. Har jeg ret?
jens.jacobsen- Neutron star
Hej
Jeg har nu i en del år brugt min tester med en grøn LED (5 mm typen, ellers en alm diode), og den er fuldt ud tilstrækkelig i et mørkt rum. Den kan snildt lyse spejlet fuldt ud. Dioden er slebet plan i front, og derved matteret. Den fremtræder som en lysende skive i min slitless tester.
Som forsyning til dioden bruger jeg et almindeligt 12V 2Ah bly (gel-cell) batteri, som kan køre i halve år på en opladning.
Den grønne LED har et forward spændingsfald på 2 V, dvs der er 10 V jeg skal have “tabt” i en modstand. Jeg slipper ca 20 mA i dioden, mere kan de almindelige ikke så godt tåle. Superbright kan tåle mere, men det har som sagt ikke været påkrævet. Iøvrigt har mange superbright en ret smal udgangspupil, ikke så godt.
De 20 mA med 10 volt over, giver en modstand på ½ kohm, jeg har vist en 470 ohm modstand foran. Virker glimrende.
Vil man lave en simpel dæmpning, kan man benytte det faktum at batteriet “ser ud som” en konstant spændingsgenerator, og f.eks bruge en 470 ohm modstand med et 470 ohm potentiometer foran. Derved kan strømmen køres fra 20 til 10 mA, hvilket giver en halvering af lyset. De små strømme tåler et pot fint direkte.
Hvis man endeligt vil lave en justerbar konstantstrømsgenerator, vil jeg mene det er meget simplere at bruge en LM317, den er billig og virker umiddelbart…
f.eks her:
http://users.telenet.be/davshomepage/current-source.htmJeg har flere gange brugt en LM317 til f.eks laser dioder…. Virker glimrende
mvh
Jens
henrik.schneider- Nova
Den opstilling har jeg aldrig set før, men simpel ser den ud,en modstanden på 68ohm, i serie med et potentiometer på 1000ohm vil dog give en justering fra 1 til 20mA.
Jeg vil dog anbefale at der monteres 100nF kondensater relativ tæt på alle tre ben og så til 0volt, dette for at forhindre selvsving.
Og prisen for en LM317 løsning versus LM358A er tæt på ens.
ANYWAY – der er helt sikkert flere veje til målet.
Lars Malmgren- Super Nova
henrik.schneider wrote: En lille kommentar til din opstilling:
Jeg ved faktisk intet om sådan tester, men jeg troede det var vigtigt at lyskilden var så tæt på knivsægget som muligt for at opnå bedst resultat. Har jeg ret?
Hej Henrik,
Ja i princippet har du helt ret, men tolerancen er adskillige cm!
Jeg ser ikke noget problem, at der er 5-7 cm mellem knivsæg og lyskilde.Vi vinkler jo bare spejlet en lille bitte smule, så lyset kommer retur til kniven.
Der er mange graders vinkel til før end at der bliver introduceret forvrængning på den konto.Og tak for el-diagrammer!
Jeg kan sagtens bygge et kredsløb op efter et diagram, men at opfinde nye kredsløb, der kan jeg ikke.
Så det har stor værdi
Og tak til Jens for en rigtig hyggelig eftermiddag !!
Jeg var nemlig lige et smut forbi ham, og jeg havde min 10″ med.
Jenses tester viste ganske fint overfladen på spejlet, og det var ikke så tosset.
Så jeg må lege lidt mere med min egen tester, for problemet er nu med sikkerhed der.Og jeg kom fint hjem, dog med temmelig stivfrosne tæer
jens.jacobsen- Neutron star
Hej Lars.
I lige måde, tak for en hyggelig og faglig eftermiddag hvor vi fik gennemgået en masse praktiske problemer udi spejlslibekunstens verden.
Det er altid godt og på sin plads med sparring frem og tilbage, andre kan sagtens komme med gode løsninger på problemer som man måske har gået og tumlet med længe, uden at kunne se en god ide komme af sig selv… Og andres ideer og forslag kan sagtens være bedre end ens egne ideer! Et åbent sind er vejen frem!
Går stadigvæk og pusler med opgaven med det optiske vindue til Newtonnen, og har her til morgen renset polerlappen til 6″ f/10’en ned med en rensesvamp+ varmt vand og sæbe. Det SKAL være muligt at få lappen til at lave en god sfære uden zoner…
Og jeg kan lige hilse og sige at meget lange f-forhold bestemt ikke er lettere end meget korte f-forhold….
Så i lige måde, tak for en hyggelig dag..
P.S angående afstand mellem lyskilde og knivsæg, skal den ikke være alt for stor, og faktisk mindre ved hurtige spejle. Jeg har en god centimeter, under to.
mvh
Jens
Lars Malmgren- Super Nova
Jens.Jacobsen wrote:
P.S angående afstand mellem lyskilde og knivsæg, skal den ikke være alt for stor, og faktisk mindre ved hurtige spejle. Jeg har en god centimeter, under to.HALLO !
Det kan jo være lige det, der er årsagen til mine problemer med testeren !!
Det vil jeg straks prøve af i aftenKlonk, sagde da tio-øren faldt
jens.jacobsen- Neutron star
mvh
Jens
Lars Malmgren- Super Nova
Jens,
En anden ting jeg sad og tænkte over i bilen på vej hjem var, hvorfor du har knivsæggen til at dække ½-delen af dioden?
Jeg kan se, at Texereau har det samme på den tester han viser på bogen, men der er mange eksempler på nettet, hvor dioden blot lyser uden videre – ligesom på min tester.Er der en teoretisk forklaring ?
jens.jacobsen- Neutron star
Det er jo netop hele hemmeligheden ved en slitless tester..
Man laver en virtuel slit, se her:
http://sh1.webring.com/people/us/scopedrive/ftester.htm
mvh
Jens
Lars Malmgren- Super Nova
Så lykkedes det at få taget et rimeligt focogram!
Testeren blev ombygget, så at dioden sidder i et lille hul i den lodrette plade. Kniven dækker ½-delen af dioden.
Jeg har lavet et ekstra hul, så at jeg senere kan fjerne kniven og erstatte den med en ronchi-gitter, hvor denne anden diode lyser igennem gitteret.Jeg er dog noget forvirret over, at jeg har fået fine focogrammer med samme tester (før ombyg), da vi lavede de små spejle…. ????
Det kræver en meget nøjagtig placering af kameraet, linsen skal HELT op mod kniven før end skyggerne kommer med!
Jeg husker ikke, at det var så kritisk med de små 4,25″ spejle.Og så skal jeg nok finde en gevindstang eller lang maskinskrue med fin-gevind, så jeg kan få en bedre og finere justering af kniven (vippe funktionen).
Det er lige slatten nok på så hurtigt et spejl…Jaja, hvis det var nemt, så lavede alle jo f/3,5 spejle i stride strømme
Ellers har jeg varm-presset lappen i går aftes og spejlet har ligget på lappen natten over, så den klar til en ny omgang polering i aften.
Lars Malmgren 2014-01-27 20:03:38
- Emnet 'ATM: 10 astrograf spejlslib' er lukket for nye svar.